Jak opravit sprchovou hlavici?
Oprava sprchové hlavice není magie, jen poctivý postup a trochu trpělivosti, a i když se to zdá jako detail, právě drobnosti rozhodují, jestli sprcha osvěží, nebo otráví den. Většina potíží začíná vodním kamenem, unaveným těsněním nebo rozhozeným přepínačem proudů – dobrá zpráva je, že všechno se dá řešit doma a levně. Klíčem je jít krok za krokem: nejdřív diagnostika, potom rozebrání, čištění, výměna opotřebených dílů a nakonec pečlivá zpětná montáž s testem. Ušetříš tím vodu, nervy i peníze za zbytečnou výměnu celé hlavice a získáš sprchu, která zase stříká rovnoměrně a bez protivného kapání.
Než se do opravy pustíš, udělej rychlou diagnostiku problému: je proud slabý, rozstřikovaný do stran, šikmo uhýbající, nebo voda po sprše nekonečně dlouho kape z hlavice. Zkontroluj tlak na jiném výtoku, abys vyloučil potíž v rozvodu či baterii, a podívej se do sítka perlátoru u umyvadla – pokud je ucpané i tam, bude kámen v celé instalaci. Podívej se, jestli hadice někde neboulí, neláme se u matic nebo není popraskaná – mnoho záhad slabého proudu je prostě děravá hadice. Zkus otočit regulátor proudů na hlavici všemi směry: jde ztuha, vrže, nebo přeskakuje bez záběru. Sleduj, zda voda neteče kolem závitu mezi hadicí a hlavicí – zteřelé ploché těsnění se často prozradí jemným prstencem kapek. Když už v tomto kroku zjistíš zjevnou příčinu (ucpané trysky, děravá hadice, prasklé těsnění), zaznamenej si ji a připrav správný materiál k nápravě. Připrav si základní výbavu: hadřík, starý kartáček na zuby, jehlu nebo párátko na jemné trysky, kalíšek, kyselinu citronovou či ocet, silikonovou vazelínu na O-kroužky, náhradní ploché těsnění G 1/2" a případně klíč na matice, ideálně s měkkými čelistmi. Pokud máš termostatickou baterii, pamatuj, že oprava hlavice neřeší potíže s termostatem – ale pro účely dnešního zásahu pracujeme jen „za“ baterií. Před prací uzavři vodu na baterii nebo aspoň zavři směšovač, ušetříš si spršku při zkušebním pouštění. A nakonec si připrav měkký ručník do vany nebo sprchy, ať ti nekloužou nástroje a nepoškrábeš povrchy.
Začni sejmutím hlavice z hadice: drž hlavici a protilehlou matici hadice, povoluj proti sobě, ať nepřetáčíš vnitřnosti nebo nepřekroutíš hadici. Většina hlavic má standardní závit G 1/2", takže nové těsnění či náhradní díly se shánějí snadno v každém hobbymarketu. Pokud to nejde rukou, použij klíč s hadříkem jako ochranou, ale s citem – příliš velká síla umí prasknout plastový krk hlavice. Jakmile je hlavice dole, rozlož ji podle konstrukce: u jednodušších typů stačí sejmout čelní talíř s tryskami, u víceproudových bývá mezikroužek, přepínací vačka a jemné sítko. Při silném nánosu přejdi na kyselinu citronovou (2–3 lžíce do sklenice teplé vody) nebo ocet 1:1 s vodou, kyselina citronová je šetrnější k chromu a gumě. Namoč hlavici celou do roztoku tak, aby zůstaly ponořené trysky i sítka, u citlivých povrchů zkrať čas lázně na 20–30 minut a raději opakuj. Při čištění trysek gumovou membránu pouze promasíruj prsty nebo tupou stranou párátka – ostrá jehla může trysku rozšířit a proud už nebude nikdy soustředěný. Po odmáčení hlavici propláchni proudem vody z obou stran, abys vyplavil uvolněný kámen. Trysky jemně pročisti párátkem jen tam, kde i po lázni drží viditelný špunt, a vždy bez kroucení a páčení. Pokud máš hlavici s rozebíratelným sítkem, vyjmi je, vypláchni a v případě deformace nebo trvalého zanesení vyměň – stojí pár korun a dělá divy. Všechno nech odkapat, ať se ti voda nemíchá se silikonovou vazelínou při pozdější montáži.
Dalším častým viníkem je opotřebené těsnění nebo O-kroužek v krku hlavice či na konci hadice. Těsnění vyměň vždy, když je ztvrdlé, popraskané, zploštělé, nebo když se po dotažení stále objevují kapky. V hlavici bývá ploché těsnění průměru pro závit G 1/2", obvykle černé EPDM; sáhni po stejné tloušťce, příliš tenké netěsní, příliš tlusté deformuje plast a závit brzy odrovnáš. V některých hlavicích je navíc menší O-kroužek pod čelním talířem – pokud po čištění „rosí“ okraj, je čas i na něj. Staré těsnění vytáhni háčkem nebo špendlíkem, sedlo těsnění očisti hadříkem, odmasti, a zbytky kamene setři vatovou tyčinkou. Před vložením nového kroužku lehce potřísni silikonovou vazelínou (nikdy ne minerálním olejem, ten gumu časem zničí), prodloužíš životnost a usnadníš budoucí rozebrání. Pokud je sedlo těsnění vydrolené nebo poškozené, zvaž výměnu celého krku hlavice nebo přechodky hadice – snaha dotáhnout „na krev“ to jen zhorší. Při montáži dej pozor na správnou orientaci plochého těsnění: rovná strana k dosedací ploše, případný zkosený okraj do těla. Po výměně udělej zkušební dotažení „na prsty“, pak jen jemné dotažení klíčem, nikdy ne víc než o pár stupňů.
U víceproudových hlavic bývá zdrojem problémů zasekávající se přepínač režimů. Projevuje se to tím, že část trysek nestříká nebo proud kolísá, protože přepínací vačka nedosedá do drážek přesně a přepouští vodu mezi komorami. Hlavici rozebereš podle návodu: většinou stáhneš kroužek, pod ním je vačka, pružinka a směrovací disk se segmenty. Přepínač vytáhni, očisti usazeniny a staré mazivo, mechaniku vypláchni, a v zubech vačky hledej drobné kamínky z vodního kamene. Vrstvičky kamene z ozubení mechaniky odstraníš kartáčkem a vatovou tyčinkou s trochou kyseliny citronové, následně vše opláchni čistou vodou. Kontakt s vodou snáší nejlépe tenká vrstva silikonové vazelíny na pohyblivých částech, kterou nanes jen zlehka, aby nelepila nečistoty. Poté zkontroluj pružinky a kuličky, zda nejsou zarezlé nebo deformované; náhradní sady se často prodávají univerzálně pro danou značku. U magnetických přepínačů zkontroluj polaritu a čistotu sedel magnetů – špína způsobuje „přeskakování“ poloh. Pokud je vložka prasklá nebo křivá, výměna je rychlejší a levnější než věčné ladění; vezmi si s sebou do obchodu starý díl jako vzorek. Po složení vyzkoušej hladkost přepínání nasucho a teprve potom s vodou, jinak si práci zbytečně zopakuješ.
Při zpětné montáži se soustřeď na čistý závit a rovné dosednutí. Na kovový závit hadice obvykle nepoužívej teflonovou pásku, hlavice se těsní plochým kroužkem – výjimkou je poškozené nebo atypické sedlo, kde může páska dočasně pomoci. Závit i dosedací plochu jemně očisti hadříkem, zbytky kamene odškrábni nehtem nebo plastovou špachtlí, ať nepoškrábeš chrom. Hlavici našroubuj nejprve prsty do „měkka“ bez odporu, abys nezkřížil závit, a až na konci dotáhni s citem klíčem. Pusť vodu a hledej netěsnosti: pokud kapka vyběhne po obvodu matice, přidej o pár milimetrů dotažení, pokud se objeví až po vypnutí, vyměň znovu těsnění. Pokud tlak zůstal nízký, zkontroluj ještě sítko na vstupu hadice do baterie – bývá přehlížené a rád se v něm usadí škvarek z potrubí. U dešťových hlavic klesni ke kolenu nebo závěsnému rameni, i tam může být sítko nebo redukce průtoku, které si zaslouží lázeň v kyselině citronové. Když všechno funguje, nastav prevenční režim: po sprše vždy setři hlavici stěrkou nebo hadříkem, rychle se tak omezí tvorba skvrn a nových nánosů. V tvrdé vodě je ideální rychlé měsíční promačkání gumových trysek, čtvrtletní lázeň v kyselině citronové a roční kontrola těsnění. Pokud i po všem zůstává problém, je pravděpodobně vnitřní plast unavený, komory prasklé nebo přepínač vyběhaný – a v tu chvíli dává ekonomicky smysl výměna celé hlavice za novou se stejným závitem G 1/2".
Autor: Martina Dvořáková
